Русские народные головные уборы. Мужской русский народный костюм

Не будем останавливаться на шлемах воинов, а также на головных уборах священнослужителей. Начинать полагается с царских регалий, но в них как раз и вся закавыка.

Оказывается, на сей предмет идут ожесточенные споры. Вдаваться в них смысла нет, достаточно упомянуть известные регалии русских царей — шапку Мономаха и Казанскую шапку. Хранятся они в Оружейной палате Московского Кремля. А сетование на то, как тяжело быть правителем, пришло из пушкинского «Бориса Годунова» — «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!». Это выражение, ставшее крылатым, используется уж слишком часто к месту и не очень.

Какие же головные уборы носили «обычные мужчины», знатные и простые, а также крепостные? То, что было на головах, несколько разнилось в зависимости от того, какого происхождения был хозяин шапки.

По Сеньке шлык, коли косенько сшит. Каков Пахом, такова и шапка на нем. По Сеньке шапка, по Еремке (по Фоме) и колпак.

В деревне мужчины носили валяные шапки-колпаки (суконные, войлочные). Считается, что этот головной убор близок к древним скифским и сарматским. Валяная шапка (она же валенка, яломок, чепепенник, грешневик или гречушник — потому что были похожи на пирог с гречневой кашей) — из войлока, полусферической, цилиндрической, конусообразной формы, с высоко загнутыми полями носилась во многих областях. Назывались только по-разному. Подобные шапки носились повсеместно — до западных границ и дальше.

Колпак (слово тюркское) — традиционный мужской конусообразный головной убор. Его шили из белого атласа, иногда с околышем, украшенным жемчугом, драгоценными камнями и меховой опушкой. Жемчугом и золотыми пуговицами окаймлялись и продольные разрезы на колпаке.

До нас «дошли» только поварские колпаки, а также «литературные воспоминания» о ночных колпаках и о шутовских колпаках. Слово осталось в поговорках, скороговорках и загадках.

Стоит Ермак, на нем колпак: ни шит, ни бран, ни поярковый (то есть не из шерсти ягненка) — это загадка о снеге на пне.

Шапка по отношению к снегу — не случайное слово. Облака на вершине, снег — это поэтическая шапка:

Снега как шапка на устьсысольце,
Леса — тулупы, предлесья — ноги,
Где пар медвежий да лосьи логи,
По шапке вьются пути-сузёмки,
По ним лишь душу нести в котомке
От мхов оленьих до кипарисов…
(Н. Клюев)

Колпаки были распространены и среди простого люда, и среди знати. Но богатые горожане более затейливо. Дома на голове носили тафью — маленькую круглую шапочку, закрывающую макушку. Тафья — родом от татарских головных уборов, в летописях упоминается с 16 века. На тафью и надевался колпак.

Невысокий колпак с отворотами назывался мурмолка . «Шапки, которые мы называем шлыками, Москва называет ма рмурками, а так как московские бояре обыкновенно употребляют шапки из черной лисицы, поэтому и наши прозвали черных лисиц мармурками » — писал один из иностранных путешественников, посетивших Москву в самом начале 17 века.

Кабы знала я, кабы ведала,
Не смотрела бы из окошечка
Я на молодца разудалого,
Как он ехал по нашей улице,
Набекрень заломивши мурмолку,
Как лихого коня буланого,
Звонконогого, долгогривого,
Супротив окон на дыбы вздымал!
(А.К. Толстой)

Как известно, при входе в церковь полагалось шапки снимать, сложив все тафьи и колпаки перед входом. Отсюда дошедшее до нас выражение: успеть к шапочному разбору .

Четырехугольная шапка — распространенный мужской головной убор в допетровское время. Еще одна шапка — горлатная — занимала почетное место в гардеробе князей и бояр. Горлатные шапки — название идет оттого, что их шили из горлышек куницы, черно-бурой лисы или соболя. Шапка эта представляла собой высокий (в локоть), расширяющийся цилиндр, верх был из бархата или парчи. Колпак суживался кверху, горлатная шапка — расширялась. Надевали ее на тафью и колпак. А часто и не надевали, просто держали на сгибе левой руки.

Встречаясь на улице с близкими, люди могли обняться. Встречаясь просто со знакомыми — снимали шапки в знак приветствия. Отсюда, возможно, выражение «шапочное знакомство ». Возвращаясь домой, горожане вешали свои шапки на болванец — специальное и нарядно расписанное приспособление. «Болванец шапку бережет » — говаривали.

Простолюдины и крестьяне шили летние шапки и из холста — просто в виде полусферы. Зимой же носили овчинные шапки, малахаи или ушанки. Малахай (родом из калмыцких степей) — шапка на меху с длинными наушниками, закрывал от холода практически всю голову. Упоминается, например, в известной сказке Ершова:

А Иван наш, не снимая
Ни лаптей, ни малахая,
Отправляется на печь
И ведет оттуда речь .

Малахай — это еще и вид одежды. Ушанка — тоже родом из кочевых народов. Впоследствии разошлась по некоторым странам. закрепилась прочно до нашего времени и в армии, и в милиции, и даже в представлении иностранцев о русских, гуляющих в обнимку с медведями по Красной площади и изредка улетающих в космос.

Другие названия шапок с наушниками — треух, долгуша, чебец. «Надел треух, так не будь вислоух !» — была такая назидательная пословица.

Что можно делать с шапкой? Шапку можно нахлобучить . Этот глагол с высокой степенью вероятности связан с другой шапкой, называемой клобук. Но клобук уже давно — головной убор священнослужителей. Шапку можно и ломать перед кем-то, то есть заискивать, усердно чинопочитать. А можно и не ломать шапку. Можно шапку также — долой, было бы перед кем. Шапку можно надеть набекрень (шапочка в две денежки — и та набекрень ), очень симпатично, только желательно, чтобы о том, что в голове (мозги), так не сказали. А то по случаю могут дать по шапке.

Наконец, шапками можно всех врагов закидать. Тут — уж как повезет.

Русские национальные костюмы мужчин и женщин хорошо изучены, начиная с XVI – XVII вв. Основные материалы – хлопок и лён, реже использовался шёлк (последний был привилегией знати – бояр). Он формировался на основе древнерусских традиций с некоторым византийским, польским и западноевропейским влиянием (последнее связано с эпохой Петра Первого).

Цветовая гамма костюма русских мужчин всех сословий включала оттенки белого, красного и синего цветов. Рубахи допускалось украшать вышивкой. Наиболее распространённый орнамент – солярная (солнечная) символика - коловраты и круги (это связано с отголосками древнерусской языческой эпохи).

Основные детали русского народного костюма молодцев:

Мужские головные уборы

Раньше мужчины носили тафьи – особые круглые шапочки (их старались не снимать даже в церкви, хотя митрополит Филипп осуждал это). Поверх тафей можно было надевать шапки из разных материалов, в зависимости от социального статуса человека: у простых людей были популярны войлок, сукманина и поярок, а богатые предпочитали бархат или тонкое сукно.

Многие мужчины носили треухи – особые шапки, у которых были три лопасти. Также у обоих полов на Руси были популярны горлатные шапки – высокие, обшитые мехом, а в верхней части – парчой или бархатом.

Сугубо мужской головной убор – шляпа-мурмолка (у неё плоская бархатная или алтабасовая тулья и меховой отворот).

Русская народная мужская рубаха

Основной материал для пошива русских рубах – шёлк (у богатых) или хлопчатобумажные ткани (у низших сословий). Раньше в районе подмышек у русских рубах были ластовицы квадратной формы, а по бокам – клинья-теругольники. Назначение рубахи (для работы и повседневной жизни, для выхода в свет и т. д.) определяло длину рукавов (в районе кистей рук они сужались). Наиболее распространённый вариант ворота – стойка. Если он присутствовал, то застёгивался на пуговицу. Вырез с пуговицами мог находиться либо слева (особенность косоворотки), либо посередине.

Штаны русского народного костюма

Обычные русские народные штаны – это порты и гачи. Такие штаны можно было заправлять в сапоги или в «портянки»-онучи, которые носили вместо носков с лаптями.

Русские народные мужские сапоги

Сапоги на Руси были трёх видов:

• ичиги – лёгкий вариант (у них был мягкий носок и жёсткий задник);
• чёботы - сафьяновые, бархатные или атласные сапоги с укороченными голенищами;
• валенки – зимние сапоги, сделанные из войлока (их носят и сейчас).

Публикации раздела Традиции

Самые необычные головные уборы русских жён

В старину головной убор был самым значимым и нарядным предметом женского костюма. Он мог многое рассказать о своей владелице - о ее возрасте, семейном и социальном положении и даже о том, есть ли у нее дети. О самых необычных головных уборах русских женщин - в материале портала «Культура.РФ».

Женский праздничный костюм. Нижегородская губерния. Фотография: narodko.ru

Кокошник. Фотография: lebrecht.co

Женский праздничный костюм. Брянская губерния. Фотография: glebushkin.ru

На Руси девушки носили довольно простые по форме повязки и венки (венцы), оставляя открытыми темя и косу. В день свадьбы девичью косу расплетали и укладывали вокруг головы, то есть «окручивали». Из этого обряда и родилось выражение «окрутить девку», то есть женить ее на себе. В основе традиции покрывать голову лежало древнее представление о том, что волосы впитывают негативную энергию. Девица, впрочем, могла рисковать, демонстрируя косу потенциальным женихам, но простоволосая жена навлекала позор и несчастье на всю семью. Уложенные «по-бабьи» волосы покрывали стягивающейся на затылке шапочкой - повойником или волосником. Сверху надевали головной убор, имевший, в отличие от девичьего, сложную конструкцию. В среднем такой убор состоял из четырех-десяти съемных деталей.

Головные уборы русского юга

Граница между великорусскими Севером и Югом пролегала по территории современной Московской области. К северной Руси этнографы относят Владимир и Тверь, а к южной - Тулу и Рязань. Сама Москва испытывала влияние культурных традиций обоих регионов.

Женский крестьянский костюм южных областей принципиально отличался от северного. Сельскохозяйственный юг был более консервативным. Крестьяне здесь в целом жили беднее, чем на Русском Севере, где активно велась торговля с иноземными купцами. Вплоть до начала XX века в южнорусских деревнях носили древнейший тип русского костюма - клетчатую понёву (поясная одежда наподобие юбки) и длинную рубаху, украшенный подол которой выглядывал из-под понёвы. По силуэту южнорусский наряд напоминал бочонок, с ним сочетались сороки и кички - головные уборы, отличавшиеся разнообразием фасонов и сложностью конструкции.

Кика рогатая

Рогатая кичка - головной убор крестьянок района Богословщина Михайловского уезда Рязанской губернии. Конец XIX - начало XX веков. Фотография: Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Крестьянка Рязанской губернии в рогатой кичке. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

Слово «кика» происходит от старославянского «кыка» - «волосы». Это один из древнейших головных уборов, который восходит к образам женских языческих божеств. В представлении славян рога были символом плодородия, потому носить их могла лишь «мужатая баба». В большинстве регионов право носить рогатую кику женщина получала после рождения первого ребенка. Надевали кику и в будни, и в праздники. Чтобы удерживать массивный убор (рога могли достигать 20–30 сантиметров в высоту), женщине приходилось высоко поднимать голову. Так и появилось слово «кичиться» - ходить, задрав нос.

С языческой атрибутикой активно боролось духовенство: женщинам запрещалось посещать церковь в рогатых киках. К началу XIX века этот убор практически исчез из обихода, однако в Рязанской губернии его носили вплоть до ХХ века. Сохранилась даже частушка:

Рязанские рога
Не кину никогда.
Буду есть одну мякину,
А рогов своих не кину!

Кика копытообразная

Праздничный костюм молодой крестьянки Острогожского уезда Воронежской губернии. Конец XIX - начало XX века. Фотография: Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник.

«Чело кичное» впервые упоминается в документе 1328 года. Предположительно, в это время женщины уже носили всевозможные производные от рогатой кики - в виде котелка, лопатки, валика. Выросла из рогатой и кичка в виде копыта или подковы. Твердое очелье (налобная часть) обтягивалось богато украшенной материей, часто шитой золотом. Крепилось оно поверх «шапочки» с помощью шнура или лент, повязанных вокруг головы. Подобно подкове, подвешенной над входной дверью, этот убор был призван защищать от дурного глаза. Носили его в праздники все замужние женщины.

До 1950-х годов такие «копытца» можно было увидеть на деревенских свадьбах в Воронежской области. На фоне черного и белого - основных цветов воронежского женского костюма - шитая золотом кика выглядела как самое дорогое украшение. Сохранилось множество копытообразных кик XIX века, собранных на территории от Липецка до Белгорода - это говорит об их широком распространении в Центрально-Черноземном районе.

Сорока тульская

Праздничный костюм молодой крестьянки Новосильского уезда Тульской губернии. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

Костюм крестьянки Тульской губернии. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

В разных уголках России один и тот же головной убор назывался по-разному. Поэтому сегодня специалисты не могут окончательно договориться, что считать кикой, а что - сорокой. Путаница в терминах, помноженная на великое разнообразие русских головных уборов, привела к тому, что в литературе под сорокой часто имеется в виду одна из деталей кики и, наоборот, под кикой понимается составная часть сороки. В ряде регионов примерно с XVII века сорока существовала как самостоятельный сложносочиненный убор замужней женщины. Яркий пример тому - тульская сорока.

Оправдывая свое «птичье» название, сорока делилась на боковые части - крылья и заднюю - хвост. Хвост представлял собой нашитые по кругу плиссированные разноцветные ленты, что делало его похожим на павлиний. С головным убором рифмовались яркие розетки, которые пришивали на понёву сзади. Такой наряд женщины носили по праздникам, обычно в первые два-три года после свадьбы.

Практически все хранящиеся в музеях и личных коллекциях сороки подобного кроя были найдены на территории Тульской губернии.

Головные уборы русского севера

Основой северного женского костюма был сарафан. Впервые он упоминается в Никоновской летописи 1376 года. Изначально укороченные наподобие кафтана сарафаны носили знатные мужчины. Лишь к XVII веку сарафан приобрел знакомый нам вид и окончательно перекочевал в женский гардероб.

В документах XVII века впервые встречается слово «кокошник». «Кокошь» по-древнерусски означало «курица». Вероятно, головной убор получил название из-за сходства с куриным гребешком. Он подчеркивал треугольный силуэт сарафана.

По одной из версий, кокошник появился на Руси под влиянием византийского костюма. Носили его в первую очередь знатные женщины.

После реформы Петра I, запретившего ношение традиционного национального костюма среди дворянства, сарафаны и кокошники остались в гардеробе купчих, мещанок, а также крестьянок, но в более скромном варианте. В этот же период кокошник в комплексе с сарафаном проник в южные регионы, где долго оставался нарядом исключительно богатых женщин. Кокошники украшались гораздо богаче, чем сороки и кики: обшивались жемчугом и стеклярусом, парчой и бархатом, галуном и кружевом.

Сборник (самшура, моршень)

Головной убор «сборник». Новгородская губерния. Конец XVIII - начало XIX вв. Фотография: Фонд Государственного исторического музея.

Женский костюм с головным убором «сборник». Орловская губерния, кон. XIX в. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

Один из самых универсальных головных уборов XVIII–XIX веков имел множество имен и вариантов пошива. Впервые он упоминается в письменных источниках XVII века как самшура (шамшура). Вероятно, это слово было образовано от глагола «шамшить» или «шамкать» - невнятно разговаривать, а в переносном смысле - «мять, жать». В толковом словаре Владимира Даля самшура определялась как «вологодский головной убор замужней женщины».

Объединяла все уборы этого типа собранная или «сморщенная» шапочка. Низкий моршень, похожий на чепец, был частью скорее повседневного костюма. Высокий же выглядел внушительно, как хрестоматийный кокошник, и надевался в праздники. Повседневный сборник шили из более дешевой ткани, а поверх него надевали платок. Сборник старой женщины мог выглядеть как простой черный чепчик. Праздничные уборы молодых покрывали позументной лентой, расшивали драгоценными камнями.

Этот вид кокошника пришел из северных регионов - Вологды, Архангельска, Вятки. Полюбился женщинам в Центральной России, попал в Западную Сибирь, Забайкалье, на Алтай. Вместе с предметом распространилось и само слово. В XIX веке под названием «самшура» в разных губерниях стали понимать разные типы головного убора.

Кокошник псковский (шишак)

Женский праздничный головной убор - «Кокошник». Псковская губерния, конец XIX века. Фотография: Фонд Российского этнографического музея.

Женский праздничный костюм. Псковская губерния. Фотография: Фонд Российского этнографического музея.

Классический силуэт в форме вытянутого треугольника имела псковская версия кокошника - свадебный головной убор шишак. Шишечки, давшие ему название, символизировали плодородие. Бытовала поговорка: «Сколько шишек, столько детишек». Их нашивали на переднюю часть шишака, украшая жемчугом. По нижней кромке пришивалась жемчужная сеточка - поднизь. Поверх шишака новобрачная надевала белый шитый золотом платок. Один такой кокошник стоил от 2 до 7 тысяч рублей серебром, потому хранился в семье как реликвия, передавался от матери к дочери.

Наибольшую известность псковский кокошник получил в XVIII–XIX веках. Особенно славились уборы, созданные мастерицами Торопецкого уезда Псковской губернии. Оттого шишаки часто называли торопецкими кокошниками. Сохранилось немало портретов торопчанок в жемчужном уборе, прославившем этот край.

Тверской «каблучок»

Женские головные уборы - «каблучки». Тверская губерния. Конец XVIII - начало XIX вв. Фотография: Фонд Государственного исторического музея.

Цилиндрический «каблучок» был в моде в конце XVIII и на протяжении всего XIX века. Это одна из самых оригинальных разновидностей кокошника. Носили его в праздники, поэтому шили из шелка, бархата, золотого галуна, украшали каменьями. Под «каблучок», похожий на небольшой колпак, надевалась широкая жемчужная поднизь. Она покрывала всю голову, потому что сам компактный головной убор прикрывал лишь макушку. «Каблучок» был настолько распространен в Тверской губернии, что стал своеобразной «визитной карточкой» региона. Особую слабость к нему питали художники, работавшие с «русскими» темами. Андрей Рябушкин изобразил женщину в тверском кокошнике на картине «Воскресный день» (1889). Этот же убор изображен на «Портрете жены купца Образцова» (1830) Алексея Венецианова . Свою жену Марфу Афанасьевну Венецианов также написал в костюме тверской купчихи с непременным «каблучком» (1830).

К концу XIX века на территории всей России сложные головные уборы стали уступать место шалям, напоминавшим древнерусский платок - убрус. Сама традиция повязывания платка сохранилась еще со Средневековья, а в период расцвета промышленного ткачества получила новую жизнь. Повсеместно продавались заводские шали, сотканные из качественных дорогих нитей. По старой традиции, замужние женщины носили платки и шали поверх повойника, тщательно закрывая волосы. Трудоемкий процесс создания уникального головного убора, который передавался из поколения в поколение, канул в лету.

Педагог дополнительного образования

I часть

Женские русские народные

Головные уборы

Д ревнерусский женский головной убор изучен лучше, чем мужской, благодаря обилию археологических находок. Обычай, согласно которому замужняя женщина должна была тщательно закрывать свои волосы («простоволосая баба» могла якобы как-то вредить окружающим, «светя волосом»), очевидно, уходит своими корнями далеко вглубь веков, в дохристианские времена. Девушки в древней Руси, как и позднее, могли ходить без такого головного убора, который закрывал бы все волосы. Распущенные по плечам или заплетенные в одну или две косы волосы зачастую придерживались венчиком - узкой полосой металла или яркой материи, охватывавшей голову и скреплявшейся или завязывавшейся на затылке. Более сложный, богато украшенный венчик назывался коруной. Известны остатки таких корун, сделанных на проволочном каркасе, в киевских кладах домонгольского времени. Видимо, украшенная коруна была атрибутом богатой городской девушки и ценилась высоко. Несколько более скромные, но тоже снабженные металлическими украшениями венчики носили, по-видимому, и крестьянские девушки в северных русских землях. Венчик и коруна не закрывали ни темени, ни спускавшихся на плечи волос девушек.

Девичьи головные уборы были довольно простыми по форме и способу изготовления. Самыми распространенными были уборы в форме венца или обруча из древесной коры, обшитого тканью с вышивкой бисером, жемчугом. Применялась повязка из полоски ткани, из парчи или с золотистой вышивкой. Иногда головные уборы декорировались поднизью из речного жемчуга, бисером, вставками стекла, рубленого перламутра, фольгой.

Женский головной убор - повой , судя по изображениям, был полотенчатым, о чем говорит и встречающееся в летописи упоминание в связи с головным убором слова «убрус» - полотенце. Он обвивался вокруг головы, закрывая целиком волосы женщины, спускался иногда и на плечи, оба конца могли свисать на грудь. Человек, который сорвет с женщины повой и она окажется простоволосой, наказывался в Новгороде в XII в. высоким штрафом, вдвое выше, чем за повреждение плаща, поскольку в этом случае женщина считалась опозоренной.

В обычное время на улице мужчины и женщины бывали в головных уборах. Но мужчина должен был «ломать шапку» в знак почтения перед встречными более высокого социального положения. Поэтому мужчины и изображены на большинстве миниатюр Радзивилловской летописи без шапок. Женщины же по причинам, изложенным выше, всегда оставались в головных уборах.

Наиболее традиционным был, пожалуй, женский головной убор. Его состав и конструкция были продиктованы тем, что издавна считалось, что замужняя женщина никому не должна показывать свои волосы, а если она будет «светить волосом», то от этого может произойти даже какой-либо вред для окружающих. «Спаси меня от колдуна и от девки гладковолосой и от бабы простоволосой»,- гласил старый заговор. Но девушкам, независимо от того, были ли их волосы кудрявыми или гладкими, полагалось дома, а в летнюю пору и на улице ходить с открытой головой

Девичью косу украшал косник или накосник - вплетенная в нее золотная нить или чаще - треугольная привеска, обычно на жесткой основе, богато расшитая нитками и жемчугом, окаймленная кружевом или металлическими пластинками. Вокруг головы (заплетала ли девушка косу или носила волосы распущенными) была перевязка - шелковая лента, а у богатых - и из золотых нитей. Украшенная на лбу шитьем (иногда - жемчугом), она называлась также челом или челкой ; если орнамент шел по всей окружности - венком или венцом .

Женский головной убор отражен в источниках довольно подробно. Основные части его перечислены в свадебном чине, рекомендованном в XVIв. Домостроем. При приготовлениях к свадьбе предписывалось на блюдо возле «места» молодых в доме невесты «положити кика да положити под кикой подзатыльник, да подубрусник, да волосник, да покрывало». Подубрусник или повойник представлял собой легкую мягкую шапочку из цветной материи; под него и убирались заплетенные в две косы волосы женщины. Сзади повязывался для той же цели одинаковой с повойником расцветки платок - подзатыльник . Поверх всего надевала убрус - полотенчатый, богато вышитый головной убор, закалывавшийся специальными булавками (другое его название - шлык ), или волосник - сетку с околышем из золотных или вышитых золотом материй.

Наконец, главной частью головного убора была кика или кичка - символ замужества. Кика имела мягкую тулью, окруженную жестким, расширяющимся кверху подзором. Она была крыта яркой шелковой тканью, спереди имела расшитое жемчугом чело , у ушей - рясы , сзади - задок из куска бархата или собольей шкурки, закрывавший затылок и шею с боков. Поверх кики надевался иногда еще платок, так что оставалось видно чело. Кроме кики, источники XVII в. называют еще сороку и (чаще) кокошник .

«Это некрасивый, но самый богатый убор, уже выходящий из обычая; но мне самому еще случалось видеть сороку в десять тысяч рублей». Богато вышитую свадебную сороку - золотоломку , которую молодуха носила по праздникам и в первые два-три года после свадьбы и в XIX - начале XX в., отмечает Г. С. Маслова.

Женские головные уборы северных губерний России назывались кокошниками. Изготавливались они профессиональными мастерицами из фабричных тканей. В орнаментации кокошников использовались белый бисер, фольга, стекло, перламутр и речной бисер. Основой для вышивки служили шелк, бархат, орнаментальные мотивы – ветки, побеги, цветы. Часто для украшения кокошников применялись поднизи-налобники из жемчуга. Кокошники были разной формы, но в основном это шапочки с высокой передней частью.

Выходя на улицу, женщина надевала поверх этого убора платок или (у зажиточных слоев населения) шапку или шляпу. Женские шляпы были круглыми, с небольшими полями, богато украшались шнурами из жемчужных и золотых нитей, иногда - драгоценными камнями. Шапки были меховыми, по большей части - с матерчатым верхом. Шапка столбунец была высокой и напоминала мужскую горлатную шапку, но суживалась кверху и имела дополнительную меховую опушку на затылке. Каптур был круглым, с лопастями, закрывавшими затылок и щеки, треух напоминал современные ушанки и имел верх из дорогих тканей. Иногда платок - фата - повязывался поверх меховой шапки, так что угол его свешивался на спину.

Кичка - раздничный головной убор замужней женщины (преимущественно северорусский). Кичка отличалась разнообразием и фантазийностью решения. Только по форме различают кички рогатые, копытообразные, лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала и т.п. Рогатые кички были главным образом у населения южных регионов, где преобладала понева (в Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и других губерниях). Копытообразные кички имели свой регион распространения - Архангельская и Вологодская губернии. Исследователи относят развитие и распространение кичкообразных головных уборов не к древней общеславянской общности, а к более позднему периоду и связывают их возникновение с финно-угорскими предками (X – XIII вв), у которых имелись некоторые аналогичные виды головных уборов.

Сорока - старинный русский головной убор замужних женщин или его часть. Был широко распространен в центральной России, а также у некоторых групп мордвы. Была самым богатым из женских головных уборов; к началу XX века сорока вышла из употребления.

Сорока как головной убор - род кички, на лбу несколько пониже, а с боков несколько повыше обычной кички.

В качестве части головного убора - чехол из холста, кумача или другой ткани, надевавшийся поверх кички.

Сорока, украшенная шитьём или драгоценными камнями называлась саженая ; была также сорока крылатая (с боковыми лопастями с завязкам, или крыльями): волосы стягиваются сдерихой на затылке. Иногда спереди сороки добавлялась жемчужная подвязь на самой сороке (она же очелы ). Если поверх сороки повязывался платок, то она назвалась «сорока с повоем».

Свадебный головной убор «сорока» состоял из трех частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразной формы. Сорока является древним по происхождению и способу ношения головным убором русской женщины.

Основу свадебного головного убора воронежской крестьянки составляет кичка - твердая налобная часть в виде подковы с торчащими вверх небольшими рожками, обшитая кумачом. К ней крепится кусок холста, края которого присобраны на тонкий шнур-«вздержку». Кичку надевают на голову на уровне лба и тщательно закрывают холстом женские волосы, затем шнуром фиксируют ткань на голове, несколько раз обвязав шнуром рожки и закрепив его. Затылок прикрывают позатыльнем (позатыльником) - прямоугольной полосой расшитого золотными нитями бархата, закрепленного для жесткости на картоне, к верхней части и боковым сторонам которого пришиты полосы шелковой ткани с завязками по краям. Их перекрещивают на лбу и несколько раз обвязывают вокруг рожек, таким образом плотно скрепляя кичку с позатыльнем. И наконец, сверху на рожки надевают сверкающую золотом маленькую сороку, которая венчает все это сложное сооружение. Основными мотивами орнамента золотной вышивки на позатыльне и по верху сороки являются «древа», аналогичные подобным изображениям на рукавах свадебной рубахи. Сохранились местные названия отдельных частей сороки: спереди располагается «очелье», по бокам - «кружки», сзади по «позатыльню» спускаются «крылушки».

Иногда сороку изготавливали сами крестьянки, но чаще ее отдавали шить на заказ или покупали на ярмарках.

Основные типы традиционных женских головных уборов - полотенечный, кичкообразный и кокошник . Кичкообразные головные уборы, как правило, делались составными.

Приложение 1

(см. Презентация: Женский народные головной убор)

________________________

II часть

Стилизованные женские головные уборы

для коллекции "Масленица"

т.м."Виктория"

Прежде чем приступить непосредственно к изготовлению головных уборов мы изучили историю русского головного убора в объединении театра моды "Виктория" и выбрали за основу несколько разновидностей кокошника и кику.

Все модели выполнены из вельвета бардового, фиолетового и розового цвета. Декор выполнен из связанных крючком и спицами кружевом и бисером. Узоры для головных уборов девочки выбирали сами. Активное участие в изготовлении кружева вместе с девочками принимали родители и односельчане. Совместные обсуждения, изучение фотографий, обмен впечатлениями – все это за чашкой чая у самовара – стали необходимыми для всех нас.

Первая модель (2 слайд, см.Приложение) - коруна декорирована мотивом кружева зубчатой формы выполненного крючком.

Вторая модель (3 слайд) – коруна с высокой передней частью украшена бисером. Верхняя часть головного убора украшена круглым кружевом (крючок).

Третья модель (4 слайд) – повойник с плоским жестким верхом, прикрепленным на затылке и обшитый каймой оренбургского пухового платка связанного на спицах.

Четвертая модель (5 слайд) – выполнена в виде высокого кокошника округлой формы. Украшенного с лицевой и тыльной стороны кружевом, (крючок). На кокошнике сзади укреплен большой бант. Узор взят из мотива круглой салфетки.

Приложение 2

(см. Презентация: Стилизованные женские головные уборы

для коллекции "Масленица", т.м."Виктория")

_____________________________________________

Используемые материалы:

1.фотогравии из личного архива.

Интернет ресурсы:

2. "Венец" Женский головной убор,

Прически и головные уборы Московского княжества мало изменялись и сохраняли свои основные формы со времен основания Москвы и вплоть до прихода к власти Петра I, который, как известно, не только перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург, но еще и обрил бороды боярам.

Кадр из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Головные уборы царя и царицы.

Итак, мужские прически практически не изменялись со времен Киевской Руси – это были короткие стрижки, к примеру, «под горшок». Стрижка «под горшок» свое название получила благодаря обычному глиняному горшку, который одевался на голову во время стрижки и по длине которого остригались волосы. Немного позже появляются стрижки «под скобку», «в кружок».

Остроконечная борода с усами и стрижка «под скобку».

Бояре, как и простые люди, носили длинные бороды и усы. Однако мода на выбритые лица периодически появлялась и в Москве. Так, князь Василий Иванович сбрил бороду в честь своей второй женитьбы. Его примеру последовали и бояре. Впрочем, мода на выбритые лица продержалась недолго.

Бороды были самой различной формы - борода-«лопата», борода клинышком, остроконечная борода, круглая борода, борода, разделенная на две части. К примеру, царь Иван Грозный носил небольшую остроконечную бороду с усами и стрижку «под скобку».

Мода на выбритые лица вновь придет в Москву во времена Смуты и с появлением у стен Москвы войск Речи Посполитой (государства, которое тогда объединяло нынешние земли Польши, Литвы, Беларуси и Украины). Речь Посполитая хотела посадить на московский трон Лжедмитрия (их было несколько) – якобы сына последнего московского царя из династии Рюриковичей Ивана Грозного. Данные попытки им не удались, а на московский трон вскоре взошла династия Романовых.

Русская одежда с XIV до XVIII столетия, терлик и шапка мурмолка.
(Вид изображает город Астрахань в начале XVII столетия).

При первых Романовых европейские одежды (или как их называют немецкие, польские) и прически все больше начинают проникать на русские земли. Царь Алексей Михайлович (отец Петра I) также в детстве носил европейские наряды, да и, будучи царем, особо не препятствовал западным влияниям.

Однако на старости лет, за год до смерти, в 1675 году им был издан указ, запрещающий его подданным носить западные одежды: «Стольником и стряпчим и дворяном московским и жильцом… Свой государев указ сказать, чтоб они иноземских немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели. А буде кто впредь учнет волосы постригать и платье носить с иноземского образца, или же такое ж платье объявится на людях их: и тем от Великого Государя быть в опале, и из высших чинов написаны будут в нижние чины».

А. П. Рябушкин. Ожидают выхода царя. 1901 год. Эскиз.
В руках у бояр горлатные шапки.

Большое значение придавалось и головным уборам. Традиционными мужскими головными уборами в Московском княжестве были:

1. Конусообразные колпаки из войлока с вышивкой и металлическими украшениями.

2. Войлочные круглые шапки разного цвета с опушкой из меха.

3. Тафья - нижний головной убор, одевавшийся под большие шапки. Тафья представляла собой круглую или четырехугольную тюбетейку. Делалась она из бархата, расшивалась золотым шитьем или бисером.

4. Мурмолка – разновидность колпака. Делалась из ткани, невысокая, вышивалась бисером. При этом от лица шли отвороты из меха лисицы, куницы, соболя.

5. Горлатная шапка – шапка, похожая на трубу, обязательный головной убор бояр. Такая шапка целиком изготавливалась из пушистого меха. И только круглое донышко делалось из дорогой ткани.

6. При дворе Ивана Грозного носили собольи шапки.

И, конечно же, говоря о мужских головных уборах Московской Руси не стоит забывать про «шапку Мономаха» - своеобразную корону, царский головной убор. «Шапкой Мономаха» венчали на царство. По форме данный головной убор представлял из себя конус. Был украшен драгоценными камнями и золотом. Низ оторочен ценным мехом соболя, на маковке – золотой крест.

Прически русских женщин и девушек

Женские прически не отличались разнообразием. Как и во времена Киевской Руси женщины обязаны были прятать волосы под головными уборами.

Девушки носили косы. . Во время свадьбы косу невесты под грустные песни подружек и их рыданья расплетали и переплетали на две косы, которые укладывались вокруг головы – женская прическа. Таким образом, невеста и ее подружки прощались с незамужней жизнью девушки и ее девичеством.

Княгиня О. К. Орлова на костюмированном балу 1903 года.
Головной убор - кокошник.

Абрам Клюквин. Женщина в торопецком жемчужном кокошнике и платке.

Головные уборы русских девушек и женщин

Женские головные уборы были разнообразны. Носили – головные уборы, по форме напоминающие луковицу. Такие головные уборы делались из плотной ткани – парча, атлас, шелк, натянутой на твердую основу. Края головного убора обрамляла бахрома. Сами кокошники расписывались различными узорами, украшались жемчугом.

К слову, в те времена многие украшения делались из речного жемчуга (его использовали в вышивке на одежде, головных уборах), так как он был относительно дешевым и местного производства. Морской же жемчуг привозили с Востока.

Женский головной убор (кика) Калужской губернии. 1845.

Помимо кокошников носили кику - нарядный головной убор. Форма данного головного убора зависела от местности. К примеру, в Тульской области носили «рогатую» кику.

Лопатообразная кичка (кика). Рязанская область, XIX век.

Также были и повойники – нижние головные уборы замужних женщин. По форме они напоминали маленькие шапочки или же чепчики. Шились они изо льна, полотна.

Женщина и девушка Бирюченского уезда. Конец XIX века.
В повойниках.

Носили убрус - тяжелый верхний головной платок, зимой – маленькие меховые шапочки, шерстяные платки.

В. Суриков, этюд к картине «Боярыня Морозова».
Убрус.

Головным убором царицы был венец с одним или несколькими зубцами. Венец одевался сверху на тонкий платок. Его расшивали золотыми нитями, украшали драгоценными камнями, по краям – жемчугом.